Construire soi-même un rabot en bois
Construire un rabot en bois n'est pas si difficile. Nous vous donnons des conseils utiles pour que vous réussissiez votre projet. Vous apprendrez ici de quels outils et matériaux vous avez besoin pour cela et nous vous expliquerons chaque étape de travail en détail.
Pour la construction, nous avons largement suivi la méthode de David Fink dans son livre "Making and Mastering Wooden Planes". Nous recommandons vivement ce livre à ceux qui souhaitent aller plus loin dans la construction de rabots. Dans notre vidéo , Peter Lanz vous montre la construction d'un rabot en bois dans la pratique.
De quels outils ai-je besoin pour la construction d'un rabot ?
- Outils de traçage : équerre combinée, rapporteur, couteau à tracer et crayon à papier
- Scie pour la découpe (scie circulaire ou scie à ruban, peut également être réalisée à la main)
- Perceuse avec mèche de 6 mm Scie pour la découpe de la partie centrale (scie circulaire avec guide d'angle, peut également être réalisée à la main)
- Rabot à grume
- ciseau à bois
- éventuellement défonceuse avec fraise à rainurer (Ø 18 mm)
- Marteau
- Colle, serre-joints et accessoires
- Râpe
- Rabot à queue
- Papier abrasif
Quel matériel est nécessaire pour le rabotage ?
Pour le rabot , vous pouvez en fait utiliser tous les bois durs. Dans nos régions, on utilisait classiquement le hêtre rouge. Mais comme le hêtre travaille beaucoup, la caisse à raboter est généralement composée de plusieurs pièces collées. Vous pouvez également utiliser du chêne, de l'érable, du frêne, du poirier ou de l'alisier. Les bois à pores fins ont des propriétés de glisse un peu meilleures que les bois à pores ouverts. Pour protéger la semelle du rabot contre l'usure, on utilise du bois particulièrement dur, comme le hêtre blanc ou même le bois de bout, comme semelle de rabot collée. Dans notre exemple, nous utilisons une caisse à raboter en chêne avec une semelle en hêtre blanc collée dessus.
Les fibres de bois doivent être aussi droites que possible à travers le bloc de rabotage. Si les veines sont légèrement inclinées, elles doivent sortir en biais vers l'arrière de la semelle du rabot, de sorte que l'on travaille avec les fibres lorsque l'on utilise le rabot. L'orientation des cernes, debout, couchés ou en diagonale, ne joue pas un rôle essentiel. Si les cernes sont couchés, la face opposée au cœur doit être en bas.
Comme fer à raboter , vous pouvez utiliser un fer usagé provenant d'un vieux rabot. Mais il existe aussi de très bons fers à raboter neufs, spécialement proposés pour construire soi-même des rabots. Nous utilisons les fers de Ron Hock, qui existent dans les largeurs 38, 45 et 51 mm. Ces fers sont parfaitement adaptés aux rabots de style Krenov. Ils ne sont pas aussi longs que les fers d'un rabot normal et sont nettement plus épais, ce qui assure un fonctionnement plus silencieux lors du rabotage. En outre, ils possèdent un volet parfaitement aménagé (brise-copeaux) qui est également nettement plus épais que celui des autres fers à raboter.
Pour la contre-butée, vous avez besoin d'une barre carrée de 12 sur 12 mm avec des veines aussi droites que possible ainsi que d'une barre de base en laiton de 6 mm de diamètre. Pour vous aider au montage, vous avez encore besoin de quelques chevilles en bois, si possible non cannelées et également de 6 mm d'épaisseur.
Les dimensions de l'ébauche de la boîte à raboter sont choisies en fonction de l'utilisation prévue. La largeur du fer à raboter utilisé est déterminante à cet égard. Comme le châssis de rabotage est d'abord divisé en une partie centrale et les deux flancs, il faut en outre tenir compte des coupes de scie et du matériau perdu lors du lissage des coupes de scie. Pour que le rabot puisse être réglé avec précision, la partie centrale doit toujours être un peu plus large que le fer du rabot.
Pour le rabot à bloc (largeur du fer 38 mm), les dimensions de l'ébauche sont les suivantes : Largeur : 2x flancs 8 mm + 2x traits de scie 2 mm + partie centrale 41 mm = 61 mm Hauteur : 55 mm Longueur : 180 mm
Pour le rabot à plâtre (largeur de fer 51 mm) : Largeur : 2x flancs 10 mm + 2x traits de scie 2 mm + partie centrale 54 mm = 78 mm Hauteur : 60 mm Longueur 240 mm
Pour le rabot de finition long (largeur de fer 45 mm) : Largeur : 2x flancs 10 mm + 2x traits de scie 2 mm + partie centrale 48 mm = 72 mm Hauteur : 60 mm Longueur : 330 mm
Les dimensions indiquées ici doivent être considérées comme un exemple et une référence et peuvent être modifiées selon les souhaits de chacun.
Comment puis-je construire un rabot en bois moi-même ?
Ci-dessous, nous allons passer en revue les différentes étapes de travail dans l'ordre :
1. tracer le tracé des fibres, le triangle.
Pour éviter toute confusion par la suite, dessinez latéralement le tracé des fibres sur les flancs et, sur la face supérieure, un triangle dont la pointe est orientée dans le sens de l'utilisation.
2. découper l'ébauche.
La section de l'ébauche doit être parfaitement rabotée à l'équerre. Découpez des deux côtés les flancs de l'épaisseur nécessaire pour que la partie centrale restante soit encore au moins 1 à 1,5 mm plus large que le fer de rabot après un nouveau rabotage. Les deux flancs sont également rabotés sur les surfaces de coupe (côtés intérieurs). Le découpage et l'assemblage peuvent être réalisés avec des outils manuels. Il est plus facile et plus précis de le faire avec une scie circulaire ou une scie à ruban et un rabot d'épaisseur.
Fig. : Le caisson de rabotage est collé en trois parties
3. percer des chevilles d'ajustage.
Pour que les flancs puissent ensuite être à nouveau collés avec précision sur la partie centrale, percez d'abord des trous pour les chevilles d'ajustage dans les coins supérieurs qui seront supprimés lors du façonnage ultérieur. Les chevilles utilisées à cet effet doivent si possible ne pas être striées et s'ajuster fermement. Pour qu'elles n'annulent pas la pression de serrage des serre-joints lors du collage, les chevilles d'ajustage sont raccourcies exactement à fleur de la surface des flancs.
4. tracer et scier l'ouverture de la caisse du rabot.
Le bloc composé des flancs et de la partie centrale peut être séparé à l'aide d'un ciseau à bois. Mettez d'abord les deux flancs de côté pour éviter de les scier par inadvertance avec la partie centrale. Sur la partie centrale, nous traçons maintenant la découpe pour le fer de rabot et le passage du copeau. L'angle d'attaque du fer est de 45°. La mâchoire du rabot, mesurée depuis l'arrière, doit se situer à environ 5/9. Le point où le tranchant rencontre la semelle du rabot est déterminé en plaçant le fer de rabot contre l'angle d'onglet.
Fig. : Dimensions de l'ouverture dans la caisse du rabot et position de la butée.
Tracez une ligne de 3 à 5 mm de long à partir de ce point, perpendiculairement à la semelle du rabot et vers le haut. C'est à peu près là que se trouve le bord avant de la mâchoire du rabot. Ce n'est qu'à partir d'ici que l'angle pour le passage du copeau est tracé à 62°. Maintenant, la partie centrale du bloc de rabotage est sciée. Pour cela, on peut à nouveau utiliser des outils à main. Mais cela est beaucoup plus simple et précis avec une scie circulaire équipée d'un guide d'angle. Le bord droit de la mâchoire du rabot ne doit pas encore être découpé avec précision. La mâchoire du rabot sera ajustée avec précision après le collage.
Important : ne pas jeter la chute lors du sciage de la partie centrale, elle sera utilisée plus tard pour la fabrication de la cale !
5. perçage pour la butée.
Le centre du trou dans la caisse du rabot est à 30 mm du bord inférieur (semelle du rabot). Pour un positionnement exact, la rampe arrière est à nouveau emboîtée avec le flanc. A l'aide du fer de rabot et du brise-copeaux, la position de la culée peut maintenant être mesurée et tracée avec précision. L'espace entre le brise-copeaux et la butée doit être de 5 mm, c'est dans cet espace que se trouvera plus tard la cale. On perce maintenant un premier flanc avec un foret de 6 mm, de préférence sur la perceuse à colonne. Une fois que le deuxième flanc est également relié à la pièce centrale, vous pouvez percer de l'autre côté à travers le trou dans le deuxième flanc.
Fig. : Pour percer la butée, le bloc de rabotage est assemblé.
6. fabriquer la butée.
La butée est composée d'un axe en laiton et d'un petit bloc de bois glissé par-dessus pour une meilleure répartition de la pression. La longueur du bloc de bois doit être plus courte que la largeur de la partie centrale. En raison de la différence de retrait entre la butée et la caisse du rabot, la butée pourrait sinon faire éclater la caisse du rabot. Pour percer la butée au centre, il faut tracer des diagonales aux deux extrémités et percer des deux côtés vers le centre. Pour que le perçage soit le plus droit possible à travers le bloc, vous pouvez fabriquer une baguette avec une encoche dans laquelle le bloc peut être coincé. L'axe doit être un peu plus court que la largeur totale de la caisse du rabot, afin qu'il ne gêne pas plus tard lors du nettoyage des côtés extérieurs. Les extrémités sont encore légèrement chanfreinées. Le bloc de bois est arrondi sur le dessus.
7. découpe pour la vis brise-copeaux.
Avant de pouvoir coller le rabot, il faut encore réaliser la découpe pour la tête de la vis brise-copeaux. Si vous disposez d'une défonceuse avec une fraise adaptée et deux butées parallèles, cela est très rapide et facile. Il est également possible de fabriquer un gabarit pour la bague de butée ou de creuser l'évidement à la main. L'évidement doit être suffisamment grand pour que le fer à raboter puisse avancer jusqu'à la semelle du rabot et qu'il y ait également suffisamment de jeu sur les côtés pour le réglage.
8. coller le tout.
Pour ne pas oublier la butée à l'étape suivante, il est préférable de l'insérer tout d'abord dans l'un des deux flancs. Pour pouvoir aligner rapidement et précisément la partie avant et la partie arrière, il faut serrer une cale contre la face inférieure de l'un des deux blocs. Indiquez maintenant la colle et placez le flanc correspondant. Ensuite, indiquez la colle pour le deuxième bloc et placez-le également sur le flanc. En plaçant un deuxième serre-joint, vous pouvez maintenant aligner les deux pièces avec précision à l'aide de la cale. Indiquez ensuite la colle sur le deuxième flanc et emboîtez-le. Placez un nombre suffisant de serre-joints. Vous pouvez enlever directement la colle qui s'échappe.
9. fabriquer la cale.
La chute de la pièce centrale est suffisamment grande pour que vous puissiez en faire la cale. Tracez l'épaisseur et le biseau de la cale. Pour le bord supérieur, vous pouvez imaginer un beau design. Nous avons tracé un renflement qui est arrondi. Cette forme s'inspire d'un copeau de bois. Découpée à la scie à ruban, les surfaces de coupe lissées et la largeur légèrement réduite à l'aide d'un rabot, la cale est rapidement préparée pour être ajustée ultérieurement.
10. ajuster la cale et la bouche du rabot.
Une fois que la colle sur la caisse du rabot a durci, vous pouvez insérer le fer et la cale pour la première fois. Si la cale coince d'un côté, il faut l'ajuster de manière à ce qu'elle coince de la même manière sur toute la largeur de la culée. Si les flancs de la caisse du rabot sont trop hauts pour ajuster le fer et la cale, ils sont d'abord grossièrement coupés en arrière. Vous pouvez maintenant ajuster le bord avant de la mâchoire du rabot. Pour cela, il faut le limer jusqu'à ce que le passage du copeau soit bien petit et parallèle au tranchant. Attention : n'enfoncez pas le fer trop tôt à travers la mâchoire du rabot, cela pourrait entraîner des éclats sur la face inférieure. Le bord de la mâchoire du rabot doit rester aussi tranchant que possible !
11. aplanir la semelle du rabot.
A l'aide de papier abrasif, vous pouvez maintenant planifier la semelle du rabot sur une surface plane (par exemple sur une table de machine). Vous pouvez ensuite enlever les premiers copeaux avec le rabot - à condition que le couteau du rabot soit bien aiguisé.
12. la forme et la surface.
Nous dessinons la silhouette souhaitée sur un côté de la caisse du rabot et découpons la forme à la scie à ruban. Si l'on ne dispose pas de scie à ruban, on peut aussi utiliser des râpes. Elles doivent toutefois rester perpendiculaires aux côtés du caisson pendant le travail. Les bords ne sont arrondis qu'après avoir tracé les lignes pour les facettes. L'étape intermédiaire consistant à réaliser d'abord des facettes permet de rendre les deux côtés symétriques et les arrondis harmonieux. Les bords latéraux de la semelle du rabot peuvent encore être légèrement chanfreinés avant de poncer la surface.
Fig. : La forme de la caisse du rabot est obtenue à l'aide de rabots de queue, de râpes et de limes.
13. traitement de surface.
Pour finir, vous pouvez huiler le rabot (par exemple avec l'huile dure ASUSO NL) ou le recouvrir de deux à trois couches de gomme-laque . La semelle du rabot ne sera pas traitée. Pour que le rabot glisse mieux, vous pouvez polir la semelle avec de la cire de paraffine et des copeaux de bois.
Conclusion : construire soi-même un rabot en bois
Fabriquer soi-même un rabot dans le style de James Krenov est un beau projet pour tout amateur d'outils. Vous apprendrez à connaître votre outil d'une toute autre manière et vous l'apprécierez d'autant plus.
Dans nos ateliers , vous aurez l'occasion de découvrir un large éventail d'outils. Outre de nombreux cours pour le travail du bois, nous vous proposons également des cours d'affûtage pour vos couteaux et outils ainsi que des cours pour le travail du métal.
