7 conseils sur le perçage
Des perçages précis sont la base de nombreuses tâches dans l'artisanat du bois. Qu'il s'agisse de cheviller, de fixer des bandes ou de préparer des assemblages en bois, un perçage réalisé avec précision facilite les travaux ultérieurs. Les 7 conseils suivants vous permettront de percer plus facilement et plus précisément dans le bois et les matériaux dérivés du bois.
Mèches appropriées
Avant toute chose, vous devez toujours choisir un foret approprié, c'est-à-dire un foret adapté au matériau bois. Les forets hélicoïdaux typiques pour le bois se reconnaissent à leur pointe de centrage et à leurs tranchants latéraux. Grâce à la pointe de centrage légèrement saillante, les mèches à bois peuvent être placées avec précision même si les cernes annuels sont de dureté différente. Sans cette pointe, elles glisseraient rapidement dans les fibres plus tendres. Leurs lames latérales coupent proprement les fibres de bois, de sorte que les trous de perçage sont moins arrachés. L'angle d'hélice (le pas de la spirale) est conçu pour évacuer rapidement les copeaux de bois relativement courts hors du trou de forage.
Les forets à métaux ont une autre géométrie de coupe et généralement un angle d'hélice plus faible, car le perçage du métal est plus lent et produit des copeaux beaucoup plus longs. Selon le modèle, certains forets hélicoïdaux pour métaux donnent également de très bons résultats dans le bois et surtout dans les panneaux. En raison de l'absence de pointe de centrage, il est toutefois plus difficile d'atteindre un point précis qu'avec les forets à bois.
Les mèches à pierre sont totalement inadaptées au perçage précis dans le bois. Leurs pointes en carbure brasées sont conçues pour l'enlèvement de la pierre friable, généralement en combinaison avec un mouvement de perçage par à-coups et au burin (perceuse à percussion). Les fibres de bois sont davantage pressées et brisées que coupées. Dans le bois, les mèches à pierre laissent donc des trous imprécis et effilochés. Outre les forets standard mentionnés, il existe de nombreux forets spéciaux pour des tâches particulières. Par exemple, si différents matériaux comme le bois et la pierre doivent être percés ensemble (par exemple lors de travaux de montage), les forets hélicoïdaux à plusieurs zones sont bien adaptés.
Adaptez toujours la vitesse de rotation de la perceuse au diamètre du foret et au matériau à percer. Si la vitesse de rotation est trop élevée, le foret risque de surchauffer et de devenir inutilisable. En règle générale, il faut utiliser des forets plus petits à des vitesses plus élevées et des forets plus grands à des vitesses plus faibles. De nombreux fabricants indiquent la plage de vitesse correcte sur l'emballage.
Marquer le centre
Pour percer dans le métal, les trous sont toujours tracés puis martelés afin que le foret s'accroche directement sur la surface lisse du métal et ne migre pas. Même si les mèches à bois possèdent une pointe de centrage, il est conseillé, pour les travaux de précision, de marquer le trou au préalable, par exemple à l'aide d'un poinçon ou d'un clou. Vous pouvez ensuite placer la mèche à bois avec la pointe de centrage exactement au niveau de ce marquage.
Percer des deux côtés
En raison de leurs fibres, le bois et les matériaux dérivés du bois ont tendance à s'arracher du côté de la sortie de la mèche lors du perçage. Pour les pièces rabotées de manière uniforme et les panneaux, vous pouvez facilement éviter ce problème en perçant à l'aide d'une perceuse à colonne avec butée de profondeur ou d'une bague de butée de profondeur jusqu'à ce que la pointe de centrage perce juste du côté de la sortie. Retournez ensuite la pièce et replacez la pointe de centrage à l'endroit de la sortie. Avec les grands forets à pointe de centrage et tranchants latéraux (p. ex. les forets Forstner), il se forme alors une fine feuille que vous pouvez pousser hors du trou - un bon signe pour un perçage très précis.
Percer droit avec un vieux CD
Percez dans un vieux CD-ROM un trou au moins aussi grand que le trou que vous souhaitez percer. Placez le CD au-dessus de la mèche à bois (face réfléchissante et non imprimée vers le haut) et placez la mèche à l'endroit souhaité. Faites glisser le CD sur la pièce et tenez-le fermement. Vous pouvez maintenant orienter la perceuse à l'aide du reflet sur le CD. Si le foret et son reflet forment visuellement une ligne droite continue, le foret est perpendiculaire à la pièce à usiner ou à la surface réfléchissante du CD. Lors de perçages profonds avec des forets hélicoïdaux à bois, retirez de temps en temps le foret du trou de perçage afin de libérer la rainure hélicoïdale des copeaux. Cela réduit la friction dans le trou de perçage, le foret ne chauffe pas aussi vite et le perçage est plus facile.
Aides au relèvement pour les perçages droits
Placez une équerre de menuisier ou une équerre d'onglet 3D sur la pièce à usiner comme aide au relèvement. Regardez latéralement la perceuse et alignez-la à l'aide de l'équerre. L'équerre à onglet 3D a l'avantage, par rapport à une équerre de menuisier normale, de ne pas se renverser aussi facilement.
Abaisser dans l'ordre inverse
Habituellement, on perce d'abord, puis, pour les vis à tête fraisée, on abaisse le trou avec une fraise conique à lamer. Avec les fraises à lamer bon marché dotées de quelques arêtes de coupe seulement, les lamages sont souvent un peu "irréguliers". Pour les petites têtes de vis, le lamage devient rapidement trop important. Ces deux erreurs peuvent être évitées en réalisant d'abord le lamage et ensuite le perçage. Si la fraise à lamer a une pointe émoussée ou ne coupe pas à la pointe avant, vous pouvez pré-percer un peu plus bas ou pré-percer avec un foret plus petit afin de pouvoir placer la fraise à lamer proprement. Réduisez toujours la vitesse de rotation lors du lamage, car celui-ci a toujours un diamètre nettement plus grand que le foret utilisé. Contrairement à de nombreux fraises coniques à lamer, la plupart des fraises à lamer transversales possèdent une pointe précise qui assure une concentricité précise dans le trou déjà existant.
Fonction supplémentaire des fraises à chanfreiner
Avec les fraises à chanfreiner, le perçage et le lamage sont réalisés en une seule opération. L'avantage est que la fraise à lamer est guidée proprement par le foret. Si la fraise à lamer a un côté plat, vous pouvez également l'utiliser comme butée de profondeur. Pour ce faire, il suffit de retourner la fraise à la verticale et de la fixer au foret à la profondeur souhaitée à l'aide de la vis sans tête. Lors du perçage, veillez à ce qu'il n'y ait pas de copeaux entre le côté lisse du foret aléseur et la surface de la pièce, car ils pourraient rayer la surface et réduire la profondeur de perçage.
Deux gabarits de perçage pratiques
Il existe de nombreux gabarits de perçage pour différentes tâches de perçage, qui facilitent un perçage précis. Vous construisez ces gabarits de perçage une fois pour toutes et vous pouvez les réutiliser pour vos projets futurs. Nous vous recommandons donc d'aménager un emplacement de stockage fixe à proximité de la perceuse. Nous souhaitons présenter ici deux gabarits de perçage que vous pouvez facilement construire vous-même.
Le "gabarit de perçage pour barres rondes" permet de percer des trous parfaitement centrés dans des barres rondes et des tubes, pour lesquels le foret glisse souvent ou la pièce se tord rapidement. Pour le gabarit, commencez par découper une rainure en V dans une pièce de bois plus épaisse à l'aide de la scie circulaire. Reportez la ligne médiane de la rainure en V sur le côté opposé. Le long de cette ligne, vous pouvez percer des trous de différents diamètres afin de pouvoir utiliser le gabarit de perçage pour plusieurs mèches. En outre, si vous percez les trous à une distance définie de la face, il vous sera plus facile de positionner le gabarit sur la pièce par la suite.
Le deuxième gabarit de perçage permet de percer en biais dans les planches et les panneaux. Les forets de grand diamètre (forets artificiels ou forets forestiers) ne peuvent être utilisés qu'à angle droit par rapport à la surface du bois. Lorsqu'on essaie de les placer en biais, les lames latérales ne s'engagent dans le bois qu'à un seul endroit, alors que la mèche n'a pas encore de guide. La conséquence est que le foret se déplace immédiatement de manière incontrôlée sur la pièce à usiner.
Pour le "gabarit de perçage pour trous obliques", vous avez besoin d'un bloc de bois un peu plus épais (en fonction du diamètre de la mèche). Percez un trou vertical dans la cale à l'aide de la mèche que vous utiliserez plus tard pour le perçage oblique. Reportez ensuite la taille du trou sur le côté du bloc et, en partant de l'une de ces marques, tracez l'angle souhaité pour le trou. Il est important que le gabarit de perçage entoure le foret tout autour lors de la mise en place et lui serve de guide. Vous pouvez maintenant découper le bloc le long du repère angulaire à la scie circulaire ou à la scie à ruban. La "chute" est collée et vissée sur la pièce avec le trou pour servir de support ou pour fixer le tiroir. Pour augmenter le frottement, vous pouvez coller une bande de papier abrasif sur la face inférieure du gabarit de perçage. Serrez maintenant le gabarit de perçage par le haut sur la pièce. Sous la pièce à usiner, placez un "bois sacrificiel" afin que rien ne s'arrache et que vous ne perciez pas accidentellement dans la table de rabotage. Lors du perçage, n'oubliez pas que la distance de perçage sera beaucoup plus longue qu'un perçage vertical en raison de l'inclinaison.
Pour savoir comment construire les deux gabarits de perçage, vous pouvez regarder attentivement notre vidéo sur Youtube "7 conseils pour percer dans le bois".
